… Langsam ließ ich mich durch das farbenprächtige Geschehen Richtung Hauptburg treiben. Des unbeständigen Wetters wegen – immer wieder gab es Regenschauer, die aber zum Glück stets nur von kurzer Dauer waren – hielten sich die Besucherscharen in Grenzen, so dass ich völlig ungehindert dahin schlendern und fotografieren konnte…
… Unweit der wuchtigen Mauern der Dürnitz, der Hauptburg, hatte man eine große Bühne aufgebaut, mit ihren übermannshohen Lautsprechertürmen, Mikrophonen und Verstärkern so gar nicht authentisch mittelalterlich. 😉 Vier wackere Mannen namens Furunkulus unterhielten die Menge, die sich im nahen Biergarten niedergelassen hatte, und eine junge Bauchtänzerin schwebte selbstvergessen im rauen Reigen der intonierten Weisen dahin…
… Feldlager im breiten und tiefen Burggraben…
… Von ferne konnte ich ganz schwach die Trommeln der Landsknechte hören, die den Zug des bayerischen Herzogs begleiteten. Es war an der Zeit für mich, mir in der Hauptburg, am besten am großen Tor jenseits der Brücke, ein gutes Plätzchen zum Beobachten und Fotografieren zu suchen…
… gehört zum Markt Oberstdorf, befindet sich auf ca. 1155 Metern Höhe, und ist somit eine der höchst gelegenen Ansiedlungen Deutschlands. Es liegt am Beginn des Dietersbachtals und zählte früher elf Gehöfte und eine Kapelle. Davon sind fünf Häuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert, sowie die kleine Kapelle aus dem 17. Jahrhundert erhalten geblieben…
… Die Gründung des Dorfes geht vermutlich auf die mächtigen Herren von Rettenberg zurück, deren Sitz die Burg Rettenberg über dem Illertal gewesen war. Diese förderten wohl eine Ansiedlung von Walsern, einer alemannischen Volksgruppe im Alpenraum…
… Gerstruben war bis ins Jahr 1892 ganzjährig von Bergbauern bewohnt. Als ein Damm geplant war, um zur Energiegewinnung die Wasser des Dieterbachtals aufzustauen, wurde das Dorf verlassen, denn es wäre dem Stausee zum Opfer gefallen. Da sich damals jedoch in und um Oberstdorf zu wenige Nutzer elektrischen Stroms fanden, ließ man das Dammprojekt fallen…
… Wenige Jahre später erwarb der Freiherr, Kunstliebhaber und Industrielle Cornelius von Heyl zu Herrnsheim das Dieterbachtal als Jagdrevier. Ihm ist es zu verdanken, dass zumindest eine Handvoll der alten und wunderschönen Holzhäuser erhalten blieb. Seit 1953 ist Gerstruben Eigentum eines Oberstdorfer Vereins und wird als Museum gepflegt…
… Zu diesem kleinen Schmuckstück alter bayerischer Architektur und Heimatpflege kann man nur zu Fuß gelangen – mit dem Oberstdorfer Wanderbus Nr. 8 bis zur Haltestelle Golfplatz, links abbiegen, und einer schmalen Straße folgen. Nach den ersten fünfhundert Metern geht es stetig sehr steil bergan. Meine Lunge, mein Herz und die wenigen Beinmuskeln, die ich noch mein Eigen nenne, mussten am Donnerstag, als ich diese Tour vormittags in Angriff genommen hatte, enorm viel arbeiten. Aber schließlich hatte ich mein Ziel erreicht…
… Unterwegs gab es zum Glück immer wieder Gelegenheiten für Foto- und Verschnaufpausen:…
… Vor dem schweißtreibenden Anstieg:…
… Kein Bergweg ohne Marterl – Stelen oder bemalte Holztafeln, die an Verunglückte erinnern…
… Blick auf den Höllentobel, eine sehr enge, schroffe und finstere Schlucht, die der Dietersbach auf seinem Weg ins Tal ausgewaschen hat…
… Nach schier unmenschlicher, eineinhalb Stunden dauernder Schinderei hatte ich endlich mein Ziel erreicht:…
… Eines der Anwesen, das Jakobe-Haus, dessen originalgetreu eingerichteten Innenräume man eigentlich nur Samstags besichtigen kann, war zu meiner großen Freude ausnahmsweise am Donnerstag geöffnet. Die Bilder meines Rundgangs zeige ich euch demnächst…
… Das Wasserburger Fest der Nationen entstand in der Folge der rechtsextremen Anschläge in Hoyerswerda, Mölln und Solingen im Jahr 1992. In der historischen Altstadt bildeten ca. 5.000 der seinerzeit ca. 10.000 EinwohnerInnen eine Lichterkette. Deren Initiatoren beschlossen, es nicht bei diesem einmaligen Ereignis zu belassen. So wurde im Sommer 1993 das erste Nationenfest begangen, damals lebten in der schönen Stadt am Inn Menschen aus ca. 40 Nationen, mittlerweile gibt es EinwohnerInnen aus insgesamt 90 verschiedenen Ländern. Am 30. Juni wurde dieses „Event“ bereits zum 26. Mal zelebriert – fröhlich, mitreißend, bunt, friedlich, informativ und mit vielen wohlschmeckenden lukullischen Genüssen aus aller Welt…
… Wasserburg hat eine ganz eigene, gediegene, friedvolle und freundliche Atmosphäre, das konnte ich am letzten Samstag wieder einmal ganz deutlich wahr nehmen, als ich mich schauend, staunend, lauschend durch die Gassen der Altstadt treiben ließ…
… Im Schatten der hoch aufragenden Apsis der Kirche St. Jakob vergnügte sich trotz der sommerlichen Hitze eine Square Dance Gruppe, munter wirbelten und bauschten sich während der vom Caller angesagten Schrittfolgen und Drehungen die üppigen, bunten Röcke mit ihren voluminösen, gerüschten Petticoats…
… Unweit eines Brunnens mit der Skulptur des Heiligen Sebastian und des wuchtigen Portals der St.-Jakobs-Kirche führt eine recht steile Stiege hoch auf den Burgberg – natürlich nahm ich die Schinderei des Aufstiegs in Kauf, um mich da oben einmal umzusehen…
… Die Burg- bzw. Schlossanlage, oberhalb der historischen Altstadt gelegen, entstand alten Urkunden zufolge im frühen 13. Jahrhundert. 1248 wurden Burg und Stadt vom bayerischen Herzog Ludwig II der Strenge erobert. Er ließ den Komplex befestigen und einen großen Getreidespeicher errichten. Im 16. Jahrhundert wurden die Burgmauern, der Burggraben und die Türme eingeebnet, es erfolgte der Umbau in ein spätgotisches Schloss. Heutzutage befinden sich in der Anlage ein Teil des Vermessungsamtes und ein Seniorenheim…
… Blick auf die wuchtige St. Jakobs Kirche…
… Überall in der Altstadt sind kunstvoll gestaltete Trinkwasserbrunnen zu finden – ein weiterer Grund, warum ich Wasserburg so schätze…
… Ich fürchte, es wird demnächst noch ein oder zwei oder auch drei Posts über das Nationenfest in Wasserburg geben… 😉
… Fährt oder wandert man an der Westseite des Walchensees entlang, dann fällt einem bald schon ein kapellenartiges Gebäude am bewaldeten Ufer der lang gestreckten Halbinsel auf, das sogenannte Klösterl. Nach einer Dokumentation der Sendereihe „Unter unserem Himmel“ des Bayerischen Fernsehens, die sich mit den Menschen rund um den Walchensee befasste, und die im Spätwinter ausgestrahlt worden war, hatte ich es mir ganz fest vorgenommen, in den warmen Jahreszeiten dieses Anwesen einmal näher in Augenschein zu nehmen…
… Kurz entschlossen packte ich am Montag meinen Rucksack und zog los…
… Es war zwar mit ca. dreißig Grad Celsius im Schatten recht warm, doch der Wanderweg entlang der Westseite der Halbinsel Zwergern, eigentlich ist es eine schmale und asphaltierte Straße, verläuft großenteils im wohltuenden Schatten dichten Waldes. Und entlang des Sees wehte ständig eine erfrischende leichte Brise…
… Blick auf das gegenüber liegende Wikingerdorf Flake…
… Nach überraschend kurzem und angenehm leichtem Marsch hatte ich das Klösterl erreicht…
… Es war im Jahr 1688 durch den Einsiedlermönch Pater Onuphrius als Sitz für dessen kleine Eremitengemeinde, Hieronymiten genannt, gegründet worden, auf Veranlassung der bayerischen Kurfürstin Maria Antonia. Man erbaute ein zweigeschossiges Gebäude mit einer barocken Kapelle im Erdgeschoss und den darüber liegenden Wohnräumen der Mönche. Durch verstärkte Fürbitten der Gottesmänner sollte sich ihr Wunsch nach einem Kind erfüllen – nach vier Jahren schenkte die Tochter des österreichischen Kaisers Leopold I. einem Sohn das Leben…
… Dem Abt von Benediktbeuern war das Klösterl stets ein Dorn im Auge, es gab unablässig Streitereien wegen der Jagd- und Fischereirechte am Walchensee, zudem ging der Umsatz der Klosterwirtschaft rapide zurück, da die Hieronymiten auf Zwergern ihr eigenes Bier brauten. 1725 wurde die St. Anna geweihte Enklave aufgegeben und die Mönche nach München übersiedelt. 1803 kam im Zuge der Säkularisation das Klösterl in Besitz des bayerischen Staates, und diente bis 1960 den Walchenseer Pfarrern als Wohnhaus. Nachdem es in den folgenden Jahren dem Verfall preisgegeben und geplündert worden war, wurde es in den Achtzigern gründlich und sorgfältig renoviert, und wird nun vom Bistum Augsburg als Jugendbildungshaus genutzt. Leider kann man das bemerkenswerte Anwesen nur am Sonntag Vormittag besichtigen…
… Diese Möwe war so riesig, dass ich sie zuerst für einen Reiher hielt, als sie plötzlich über dem Katzenkopf genannten, dicht bewaldeten Hügelrücken auftauchte, der sich in der Mitte der Halbinsel befindet…
… Nun hätte ich ja eigentlich wieder den Rückweg antreten sollen, denn ich hatte mein Ziel ja erreicht. Aber wie das bei mir nun mal so ist – ich wollte unbedingt noch nachschauen, was sich hinter der nächsten Wegbiegung verbarg – und so stiefelte ich wohlgemut weiter…
… An der doppelzüngige Spitze von Zwergern befindet sich der Treffpunkt der Kitesurfer, die im rasanten Spiel mit dem frischen Wind über die weite Fläche des Walchensees glitten…
… Nur wenige Schritte entfernt befindet sich die Einöde Zwergern, mit einem stattlichen, alten Bauernhof, sowie der nahen hübschen kleinen Barockkirche St. Maragareth…
… Jetzt wieder zurück gehen wäre Dummfug, dachte ich bei mir. Denn mit Sicherheit wäre der Rückweg nun schon ein Gutteil weiter als die Distanz, die auf dem Rundweg noch vor mir liegt. So spazierte ich frohgemut voran, immer gemütlich durch sanft gewellte Bauernwiesen, auf welchen ich zu meiner großen Freude eine Vielzahl interessanter Blumen entdeckte. Und Zittergras – was habe ich das in meiner Kindheit geliebt, weil es so schön raschelte und bebte, wenn ein Lufthauch es erfasste…
… Nach kurzer Wanderung im heißen Schein der Sommersonne umfing mich wieder der dichte, kühle Mischwald…
… Nun wandte sich der Weg scharf nach rechts und es ging ordentlich bergan, ich musste einige Male ein Päuschen einlegen, um neue Kräfte zu sammeln. Und der Abstieg an der Westseite des Katzenkopfes war des lockeren Schotters wegen auch nicht ohne. Am Campingplatz vorbei, um das südwestliche Ende des Sees, dann hatte ich den Ausgangspunkt meiner Tour, den Gasthof Edeltraut, wieder erreicht. Mit ein klein wenig zittrigen Knien, aber ziemlich stolz auf mich, denn immerhin hatte ich wieder einmal an die sechs Kilometer Wegstrecke zurück gelegt…
… Nach einem Viertelstünderl Warten, das ich im angeregten Gespräch mit zwei Stuttgarter Touristinnen verbrachte, kam einer meiner Lieblingsbusse der DB-Linie 9608 und kutschierte mich zum Garmischer Bahnhof. Natürlich schwelgte ich während der Fahrt in den herrlichen Ausblicken auf die Umgegend – Blick auf das Kircherl von Wallgau/Krün mit dem Karwendel-Massiv dahinter…
… Meine nächste Tour ist bereits geplant, sie wird mich wohl wieder in die Mittenwalder Gegend führen. Aber erst, wenn der Höhepunkt der jetzigen Hitzewelle überschritten sein wird…
… ist ein Dorf mit gut 3.500 EinwohnernInnen, ca. 60 km östlich von München im Landkreis Mühldorf am Inn gelegen, eine an sich recht unspektakuläre Ansiedlung – aber da war mir im Winter beim Vorbeifahren im Regionalzug etwas aufgefallen, was ich mir nun unbedingt einmal aus der Nähe anschauen wollte…
… In der Ortsmitte von Schwindegg befindet sich ein sehr schönes Renaissance-Wasserschloss. Einen Adelssitz gab es dort schon im 14. Jahrhundert. Während des Landshuter Erbfolgekriegs 1504 wurde dieser jedoch niedergebrannt. Der jetzige geschlossene Vierflügelbau mit Ecktürmen und Torturm wurde zwischen 1594 und 1620 errichtet, Mitte des 18. Jahrhunderts kam das sogenannte Vorschloss mit den Stallungen dazu, der Schlosspark wurde im 19. Jahrhundert gestaltet…
… In seiner weiteren sehr wechselhaften Geschichte war Schwindegg zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Weile im Besitz des Kyffhäuserbundes, und während des NS-Regimes SA-Führerschule, in den sechziger Jahren unterhielten Ordensfrauen der Ursulinerinnen dort eine Hauswirtschaftsschule. Im Jahr 1980 wurde das Wasserschloss sorgfältig restauriert und zu einer sehr stilvollen Anlage von noblen Eigentumswohnungen umgebaut…
… Normalerweise ist Schloss Schwindegg für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber mir war das Glück gestern Nachmittag hold, bei meiner Erkundungstour fand ich am großen schmiedeeisernen Parktor heraus, dass die Fußgängerpforte unverschlossen war. Und so stahl ich mich vorsichtig auf leisen Sohlen hinein… 😉
… Auf dem Weg vom Vorschloss über die gemauerte, sanft geschwungene Brücke in den wunderschön gestalteten Innenhof…
… Der stille Wassergraben rund um das Schloss mit seinen grade sanft erblühenden Seerosen und Iriden in der milde werdenden Sonne des Spätnachmittags ließ mich an Gemälde von Monet denken…
… Und die Rosenbeete im Hof des Vorschlosses quollen schier über vor sommerlicher, hinreissend duftender Blütenpracht…
… Die gepflegte Schönheit des Wasserschlosses und seiner Umgebung milderten den schlimmen Schrecken, den ich am Bahnhof bei meiner Ankunft erlitten hatte – davon erzähle ich euch garantiert demnächst…
… Ich wünsche euch frohe, unbeschwerte und schöne Pfingsttage…
… Am 9. April 1945 verstarb der Kunstschreiner und Widerstandskämpfer im KZ Dachau. Er führte am 8. November 1939 im Münchner Hofbräukeller ein Bomben-Attentat auf Hitler und fast die gesamte NS-Führungsspitze aus, das nur knapp scheiterte…
… Lediglich dreizehn Minuten vor der Detonation, die acht Menschen den Tod brachte, und viele verwundete, verließ Hitler mit seinem Tross den Hofbräukeller – dreizehn Minuten früher als geplant…
… Nach dem Krieg wurde Georg Elser von ehemaligen Nazi-Schergen verleumdet. Historiker weigerten sich lange Zeit beharrlich, sich mit dem Hitler-Attentäter zu beschäftigen, da er angeblich eine NS-Marionette gewesen sei. Erst durch die Entdeckung der Verhörprotokolle im Jahr 1964 konnten sämtliche Gerüchte und Diffamierungen Elsers widerlegt werden. Nur langsam fand ein Wandel in der Erinnerungskultur statt…
… Am 9. April 2019 wurde am Haus in der Türkenstraße 94, in welchem Georg Elser vor seinem Anschlag gelebt hatte, eine Gedenktafel angebracht…
… Die Band Dreiviertelblut ehrt den Hitler-Attentäter mit einem beeindruckenden Lied:…
… Benannt ist dieser historische Ort nach dem Heiligen Emmeram, Mitte des 7. Jahrhunderts Bischof von Poitier und anschließend Regensburgs, der auf eine gar grausige Weise den Märtyrertod erlitten haben soll – man hatte ihm bei lebendigem Leibe nach und nach sämtliche Glieder abgeschnitten. Jahre später ließ der damalige Herzog Theodo die bei Aschheim im Osten Münchens begrabenen sterblichen Überreste Emmerams exhumieren und auf einem Floß nach Regensburg überführen. Just an der Stelle des heutigen Biergartens soll seinerzeit das Floß mit dem Leichnam in die Wasser der Isar gelassen worden sein…
… Eine Mühle St. Emmeram, in welcher zunächst nur die ansässigen Bauern ihr Korn zu Schrot mahlen durften, wurde urkundlich im 11. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt. 1825 erhielt das Anwesen die Konzession zum Bierausschank, 1866 wurde es zur heutigen Gestalt umgebaut, und 1903 vollständig in eine Gastwirtschaft umgewandelt. Besonderen Zulauf erhielt die St. Emmeramsmühle gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die damalige Künstlerszene des nicht weit entfernt liegenden Schwabing diesen Ort als einen idyllischen Treffpunkt auserkor. Vor einigen Jahren erlangte die einstige Wirtin Nina Zacher traurige Berühmtheit – sie war an ALS erkrankt, und hatte, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, ihr Leiden publik gemacht…
… Unweit der Wirtschaft befindet sich eine kleine Kapelle, ein 1866 errichteter Ersatzbau für den Mitte des 18. Jahrhundert geweihten und im Zuge der Säkularisation im Jahr 1820 abgerissenen Wallfahrtsort, dessen Ausstattung von den berühmten Brüdern und Barockkünstlern Cosmas Damian und Egid Quirin Asam angefertigt worden war. Was mag das einst für ein wunderschönes barockes Kleinod gewesen sein…
… Dieses Backsteingebäude fand ich ganz besonders interessant, ich vermute mal, es handelt sich dabei um einen Überrest des einstigen Mühlenkomplexes. Meine Überraschung war schon groß, als ich im Laufe meiner Betrachtungen feststellen musste, dass es die Toiletten beherbergt… 😉
… Überquert man auf der nahen Brücke den Isarkanal, befindet man sich binnen weniger Minuten im schönen Naherholungsgebiet der Isarauen – Natur pur, und das nur wenige Kilometer vom lärmenden Zentrum des „Millionendorfes“ München entfernt…
… Obwohl natürlich auf meinem kleinen Rundkurs ein gerüttelt Maß an Sonntagsspaziergängern, Joggern und Radfahrern meinen Weg kreuzten, durfte ich doch ein paar feine Naturbeobachtungen machen. Eine Schwanzmeise zum Beispiel, die sich an den Resten des in einem Gebüsch aufgehängten Winterfutters gütlich tat…
… Sowie einen Zwergtaucher – noch nie hatte ich dieses Federvieh zu Gesicht bekommen! Ich hatte bis gestern abend – danke, lieber Jürgen, für deine profunde Auskunft! – überhaupt keine Ahnung davon, dass es so einen Wasservogel überhaupt gibt!…
… Blesshühner sind wahre Meister darin, übers Wasser zu laufen… 😉
… Noch eine Handvoll weiterer Eindrücke…
… Mitte der Woche wird es mich voraussichtlich wieder in Richtung Berge ziehen. Ich freue mich schon darauf, euch davon zu berichten. Habt es fein, meine Lieben…
